ДИСКЛЕЙМЕР - ВАЖНО

ДИСКЛЕЙМЕР - ВАЖНО

Я стараюсь никогда не забывать сама и напоминать всем читателям о том, что я не эксперт в области косметики. Я диванный эксперт. Я не косметолог, не дерматолог, у меня нет медицинского образования. Я просто очень люблю уход и хочу делиться своими знаниями.

Всё, что я пишу в этом блоге, основано на изучении теории, исследований, мнениях людей, которым я доверяю и немного на личном опыте.

Ни один из постов в этом блоге не является прямой инструкцией к действию. Я не обещаю, что рекомендации в этом блоге решат вашу проблему, а средства обязательно подойдут.



ЕСЛИ У ВАС БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ, ЗАКРОЙТЕ ЭТОТ БЛОГ И ИДИТЕ К ВРАЧУ.

пятница, 19 мая 2017 г.

Может ли косметика перестать работать?

Некоторые специалисты рекомендуют менять весь уход раз в полгода, некоторые советуют делать перерыв в уходе, чтобы кожа “отдохнула”. И из-за этого многие люди задают мне в разных формулировках один и тот же вопрос: может ли косметика перестать быть эффективной.

Важно уточнить, что под этим все подразумевают разные вещи, но я говорю только о том случае, когда косметика перестаёт давать тот эффект, который она давала изначально.

Есть несколько причин, по которым вы можете замечать снижение эффективности косметики.

Первая - дело не в косметике, а в вас.
 
В эту категорию попадает в первую очередь базовый уход - очищение, увлажнение, отшелушивание, питание, защита и так далее. Важно помнить, что ваша кожа меняется и в долгосрочной перспективе (с возрастом), и в краткосрочной (в зависимости от менструального цикла и ухода, например). И поэтому вам может не подходить крем, который подходил год назад. Это нормально, и дело не в том, что крем перестал работать, а в том, что вы изменились. Механизм работы очищения и простого увлажнения таков, что оно не то чтобы взаимодействует с клетками кожи. Оно работает только в самых поверхностных слоях. И поэтому о привыкании здесь речи не идёт.

К активным ингредиентам это во многом тоже относится. Когда вы только начинаете ими пользоваться, на первых порах вы скорее всего заметите огромную разницу и очевидный эффект. Но со временем он уже не будет заметным и может создаться впечатление, что косметика перестала работать. Это скорее всего потому что вы привыкли к вашей новой коже, а бесконечно улучшаться она не может (и это ещё одна причина по которой базовый уход может казаться неработающим).

Расскажу притчу.

Однажды я была на встрече с Филипом Леви, основателем марки Dr.Levy и по совместительству мастером косметологии. Он рассказал, как однажды к нему пришла довольно пожилая женщина с глубокими морщинами и обвисшей (простите, не придумала более красивого слова) кожей и он сделал ей CO2-пилинг, который даёт просто невероятные результаты. Через пару недель женщина вернулась и сказала что недовольна, потому что не видит серьёзных изменений. На что доктор Леви показал ей фотографии до-после, на которых разница была настолько очевидна, что женщина очень сильно удивилась и резко стала довольна.

Скорее всего, если вы перестанете пользоваться этим средством, кожа станет выглядеть хуже. Скажу про себя: я пользуюсь кислотами постоянно, через день, и я не замечаю никакого потрясающего эффекта. Но стоит мне перестать пользоваться ими хотя бы на неделю, как моя кожа становится обезвоженной, тусклой, покрывается высыпаниями и шелушениями.

Второе - дело и в косметике и в вас.

Честно говоря, я не встречала ни одного исследования, которое подтверждало бы, что у людей может возникнуть привыкание к витамину С, ретиноидам, кислотам, нацинамиду и прочим распространённым ингредиентам косметики.

В обновлении кожи задействованы сложные механизмы с обратной связью. Если не брать в расчёт косметику, то на совсем простом уровне выработка коллагена в коже выглядит так: у коллагена есть время жизни. Организм вырабатывает ферменты (энзимы) для его разрушения. И результатом его распада является сигнальный пептид, который сообщает клеткам производить новый коллаген. Это позволяет балансировать процессы в организме. Со временем восприимчивость клеток к сигнальным пептидам становится слабее, и поэтому они вырабатывают меньше коллагена. И сам коллаген становится менее качественным. Подробнее я писала об этом здесьМеханизм действия антивозрастных ингредиентов (а витамин С, ретиноиды и ниацинамид - это антивозрастные ингредиенты) чаще всего заключается в том, что они сообщают клеткам кожи производить коллаген или подавляют ферменты, его разрушающие. 

Дальше идёт теория, а не доказанный факт.

Вообще, ферменты и пептиды контролируют большую часть процессов в организме, и здесь речь не только об антивозрастных компонентах. Организму важно сохранить баланс и поэтому в ответ на внешнее воздействие он со временем может в качестве компенсации начать вырабатывать ферменты, которые разрушают вещества, которые вы намазываете на кожу. Такое точно происходит, например, с некоторыми пептидами и с гидрохиноном.


Здесь всё зависит от вашей кожи и от типа активного ингредиента. У большинства людей объективного снижения эффекта не происходит вообще никогда. Только субъективный (см. предыдущий пункт).

Это не доказанный факт, это только теория, я повторюсь.

Поэтому, если вы замечаете, что даже с использованием средства кожа со временем становится всё хуже или хотите тот, первоначальный эффект, стоит попробовать повысить концентрацию или просто сменить банку. Часто два разных крема с одной и той же концентрацией одного и того же активного ингредиента работают по-разному. Это объясняется тем, что эффективность компонентов сильно зависит от уровня кислотности и общей формулы средства (салициловая кислота, например, не работает в средствах без спирта). Можно попробовать сделать перерыв на месяц, чтобы кожа отвыкла от воздействия, но мне лично такой подход не близок.

Третья - дело в сроке годности.
 
Если вы пользуетесь активными ингредиентами, которые быстро окисляются (ретиноиды, витамин С, некоторые пептиды и так далее), то на второй половине банки можете заметить, что они уже ничего не делают. Это может произойти из-за этого, что эти вещества потеряли свои свойства. Поэтому я стараюсь покупать такие средства в маленьких упаковках, чтобы использовать их быстрее, чем они станут бесполезными.

Четвертая - есть группа средств, к которым действительно проявляется привыкание:

- Поверхностные антибиотики, которые используют при лечении акне. Они борются с бактериями, которые вызывают прыщи, но у бактерий может вырабатываться устойчивость. 

- Стероидные мази, которые используют для облегчения атопии и псориаза. В этом случае привыкание проявляется далеко не всегда и не у всех, но такое может быть. Исследования не подтверждают привыкания к стероидным мазям, но многие дерматологи говорят, что оно бывает.

- То же самое с шампунями от перхоти, содержащими в качестве активного ингредиента пиритион цинка.


Каков итог? Косметика с активными ингредиентами со временем может становиться менее эффективной, но чаще всего дело в сроках годности и субъективном восприятии.
Привыкания к базовой косметике быть не может. 
Менять уход просто потому что "так надо" не стоит. А стоит тогда, когда вы отмели субъективные факторы и поняли, что косметика действительно перестала помогать.

среда, 17 мая 2017 г.

iS Clinical Eclipse SPF 50+ (+ PerfecTint™ Beige)

Этот крем в моём личном топ-3 среди санскринов. Точнее, одна из его версий. Вообще он есть в трёх цветах: прозрачный, бежевый и коричневый. iS Clinical прислали мне первые два, а третий, судя по отзывам, подходит только очень тёмной коже. Свойства у них одинаковые, за исключением цвета. 

 
Прозрачный вариант на самом деле не то чтобы прозрачный, он выбеливает кожу. На фотографии ниже видно, что выбеливает он не катастрофически, но мне всё-таки не нравится, особенно учитывая, что есть вариант лучше. Потому что чтобы скрыть белизну мне нужно использовать сверху тон, и получается слишком много всего, плюс все эти слои к середине дня выглядят не очень хорошо. 

А вот тонированная версия - это, на мой взгляд, находка. У него розоватый оттенок и очень лёгкое, практически незаметное покрытие. Он только слегка выравнивает тон и придаёт такое живое сияние (ну, внизу есть фотография). На этот раз производители наконец вспомнили, что бывают люди со светлой кожей и сделали НОРМАЛЬНЫЙ оттенок. Мой тон по шкале M.A.C. - 10. Но у меня есть знакомая, у которой кожа темнее моей (предполагаю, что 20-25), и она говорит, что ей этот крем тоже отлично подходит. Сразу после нанесения кажется, что крем очень розовый, но через пару минут это сглаживается.



Этого покрытия и выравнивания тона мне на лето более чем достаточно. И именно поэтому этот санскрин мне так нравится. Поверх прохожусь точечно консилером. Ещё я использую прозрачную пудру как минимум на лбу, потому что у меня чёлка и от жирных кремов она становится грязной. Иногда использую её на всё лицо, потому что даже у меня бывают периоды, когда не хочется, чтобы кожа блестела. Использовать поверх тон можно, но он не будет стойким.

Ещё одна важная вещь: этот санскрин минеральный. То есть он стабильный и не раздражает кожу. Мне он не раздражает даже глаза, я намазываю его и на веки тоже.

Короче, если вы ищете санскрин с лёгким тоном, который будет хорошо выглядеть и не раздражать кожу - то это, на мой взгляд, один из лучших вариантов.


Плюсы: (Тонированный) Защищает от всего спектра излучения, не раздражает кожу и глаза, выравнивает тон, хорошо держится. 

Минусы: Блестит, но прозрачная пудра это исправляет. На линии роста волос и бровях может выглядеть не очень хорошо. Прозрачная версия выбеливает.

Состав:  
Прозрачный: Active: Titanium Dioxide 5.20%, Zinc Oxide 1.10%. Inactive: 1,2-Hexanediol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Alumina, Butylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylyl Glycol, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Disodium EDTA, Dimethicone, Glyceryl Stearate, Methicone, Octyldodecyl Neopentanoate, PEG-100 Stearate, Polyhydroxystearic Acid, Sorbitan Laurate, Styrene/Acrylates Copolymer, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Triethoxycaprylylsilane, VP/Eicosene Copolymer, Water/Aqua/Eau, Xanthan Gum 

Тонированный: + Iron Oxides. 

Солнцезащитные фильтры: Titanium Dioxide 5.20%, Zinc Oxide 1.10%
UVA? Да
Отдушка: Практически нет
Текстура: Густой крем
Нанесение: Легко распределяется, впитывается очень долго
Как выглядит на коже (фото увеличиваются по клику): 

Прозрачный: 
Слева - чистая кожа, справа - через пару минут после нанесения
 Тонированный:

Слева - чистая кожа, справа - через пару минут после нанесения
 + здесь поверх только прозрачная пудра и точечно консилер




Кому подойдёт? Всем, но особенно обезвоженной и склонной к сухости.
Кому не подойдёт? Очень жирной (но это вопрос предпочтений), очень тёмной коже.
В какой сезон? В любой
Когда использовать? Последний этап ухода поверх увлажняющего крема.
В какое время суток? Утром
Как часто? Каждый день
Где купить? skinguru.ru
За сколько? Около 3000 рублей за 90 мл (искренне считаю, что это очень хорошая цена)
Похожие продукты: ???

*Некоторые продукты мне присылают бренды или дистрибьюторы брендов. Но за этим никогда не стоит условия написать хороший отзыв или вообще какой-либо отзыв. Я всегда отказываюсь от предложений, в которых мне предлагают банки за обзор или упоминание где-либо.

вторник, 16 мая 2017 г.

Мои публикации вне блога и канала

Моя косметичка на Wonderzine
Проблемы с кожей, с которыми легче смириться, чем бороться
О спирте в косметике
Про уголь в косметике 
Что нужно знать о витамине С в косметике
О "старческом" запахе
Ингредиенты, заживляющие кожу
О косметике The Ordinary
Про 2 литра воды в день
10 профессиональных блогов об уходе за кожей
Зимний уход за кожей
Зимний уход за кожей - 2
Зимний уход за кожей - 3
О кислотах
Гиалуроновая кислота
О разнице между мужской и женской косметикой
Об антиоксидантах и в целом антивозрастной косметике
Про чувствительную кожу
Про солярий
Про тоники
Массаж лица

Косметика из холодильника

Я писала достаточно давно, что использовать продукты вместо косметики - это так себе идея. Это одно из утверждений, на которое я со временем поменяла взгляд. Но не то чтобы радикально. Если совсем упрощать, то еду на коже лучше не использовать. Потому что:

Во-первых, дело в кислотности. Существует такое обобщённое правило, согласно которому для кожи хороши средства кислые и нейтральные (pH<6), а для пищеварительного тракта - нейтральные и скорее щелочные (pH>6). Кислые продукты вызывают изжогу, а щелочное мыло раздражает кожу. Типа того.

Во-вторых, у кожи и пищеварительного тракта разные функции. Кожа защищает организм, и в неё в принципе не должно ничего проникать. Есть такое правило 500 дальтонов, согласно которому если размер молекулы чего-либо больше 500 дальтонов, то оно не проникнет в кожу. Кишечник же, наоборот, впитывает в себя всё, что только можно. То есть если продукт полезен в качестве еды, это не значит что он сделает для кожи хоть что-нибудь.

В третьих, концентрация. К сожалению, продукты не сделают много для кожи. Хотя бы потому, что в них достаточно низкая концентрация полезных компонентов. Огуречный экстракт работает отлично, а огурцы сами по себе ну разве что немножко увлажняют.
Совершенно точно не стоит использовать на коже молочные продукты (и есть их, кстати, тоже не советуют), лимоны (да, они кислые, и в них много витамина С, но они очень сильно высушивают и повышают светочувствительность). Это касается продуктов в чистом виде, а не обработанных специально для использования на коже. То есть лимонная кислота в креме - ок, а чистый лимонный сок - нет.

Можно использовать на коже растительные масла (мне кажется, это достаточно очевидно, но я всё равно упомяну). Можно делать маски и скрабы из овсянки, потому что они теоретически могут мягко отшелушивать, и при этом успокаивать кожу. Можно использовать чай без ароматизаторов, потому что он смягчает. Но многого я бы от этого не ждала.

Как работают пилинги-скатки

Пилинги-скатки - это ещё одна мистификация века. В смысле, они работают, но не совсем так, как многим кажется.
Катышки появляются не от того, что на коже есть ороговевшие клетки. В составе этих пилингов есть акрилаты. Это вещества, которые очень часто добавляют в кремы в качестве загустителей, и если их много, они скатываются. В пилингах их, понятное дело, много, потому что так задумано. Они скатываются сами по себе, даже если намазать их на кусок стекла, но больше катышек получается, если добавить масло (у нас эту функцию выполняет кожный жир).
Эти катышки не содержат омертвевшую кожу, как может показаться (разве что чуть-чуть налипает). Они работают так же, как частицы скраба, просто они мягкие и не травмируют. Но и отшелушивают очень слабо. Это определённо хорошая замена скрабу или щётке, но никакого эффекта, кроме поверхностного, они не дают.
Скатки с кислотами - это как гель для умывания с кислотами. Они дают какой-то небольшой эффект, но чтобы кислоты работали, их нужно держать на коже достаточно долго.

Чудный эксперимент со скатками: http://www.labmuffin.com/fact-check-friday-do-peeling-gels-really-peel-off-my-skin/

Стресс и акне

Существует несколько исследований о том, как стресс влияет на кожу. Есть доказательства того, что он может усугублять атопический дерматит, псориаз и акне. Есть у вас ок с английским, то читайте сразу здесь.

Во время стресса в организме повышается выработка глюкокортикоидов (кортизола), а он, согласно исследованию Калифорнийского Университета, нарушает целостность защитного барьера кожи.

Это происходит потому что:

- Снижается выработка себума. И для некоторых это звучит как что-то классное, ведь кожа становится менее жирной. Но на самом деле себум защищает кожу от пересушивания и сохраняет её эластичной, а с его недостатком кожа хуже заживает, быстрее раздражается и теряет воду. Если совсем просто, то ухудшаются её защитные функции.

- Замедляется обновление кожи. Это процесс, при котором старые клетки отмирают, и их замещают новые. Из-за замедления кожа выглядит тусклой и уставшей, и вместе с этим кожа хуже восстанавливается от повреждений.

Ещё, согласно исследованию Стэнфордского университета, стресс может усугубить акне. К сожалению, ни один исследователь пока не может сказать какой механизм за этим стоит, но связь стресс-акне определённо существует. Вероятно, проблема в том же нарушении защитного барьера кожи.

Шкалы комедогенности

Шкала комедогенности, которой многие люди активно пользуются - это одна из тех вещей, которые нельзя воспринимать буквально. Если вы не знаете, то это такая шкала, которая описывет способность веществ забивать поры. С ней не так примерно всё.

Во-первых, она экспериментальная, а эксперименты проводились в большинстве случаев на кроличьих ушах, в которых очень легко и быстро образуются комедоны. Намного легче и быстрее, чем на человеческой коже. На многие вещества этот тест выдал ложноположительный результат.

Во-вторых, тесты на людях тоже были не то чтобы приближены к реальности. В них тестировали вещества не на лице, а на теле, в них поверх вещества накладывали повязку, в них была очень маленькая выборка людей.

В третьих, при замерах использовали вещества в чистом или почти чистом виде. В косметике не так часто используют, скажем, чистое минеральное масло. На комедогенность влияет в том числе концентрация вещества и формула средства. Минеральное масло может быть комедогенным в одном креме и не быть в другом.

Никто точно не знает почему одни масла комедогенны, а другие нет. Я писала в блоге пост о том, что возможно соотношение насыщенных/ненасыщенных кислот в маслах играет роль. Есть предположение, что всё проще и дело в температуре плавления масла. То есть если масло жидкое при температуре тела, то оно, понятное дело, не застынет и скорее всего не забьёт поры.

Шкалы комедогенности могут быть полезны. Если ваша кожа склонна к акне, то стоит избегать веществ с высоким рейтингом (4-5) в чистом виде. И кремов, в которых много таких компонентов.
В остальном это крайне относительная штука.