ДИСКЛЕЙМЕР - ВАЖНО

ДИСКЛЕЙМЕР - ВАЖНО

Я стараюсь никогда не забывать сама и напоминать всем читателям о том, что я не эксперт в области косметики. Я диванный эксперт. Я не косметолог, не дерматолог, у меня нет медицинского образования. Я просто очень люблю уход и хочу делиться своими знаниями.

Всё, что я пишу в этом блоге, основано на изучении теории, исследований, мнениях людей, которым я доверяю и немного на личном опыте.

Ни один из постов в этом блоге не является прямой инструкцией к действию. Я не обещаю, что рекомендации в этом блоге решат вашу проблему, а средства обязательно подойдут.



ЕСЛИ У ВАС БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ, ЗАКРОЙТЕ ЭТОТ БЛОГ И ИДИТЕ К ВРАЧУ.

воскресенье, 30 октября 2016 г.

Пептиды в антивозрастной косметике

Сначала мне хотелось бы сделать маленькое введение в химию и биологию.

Наверняка вы множество раз слышали слово “аминокислота”. Аминокислоты - это основные строительные блоки всего живого. Когда аминокислоты соединены вместе, они называются либо пептидами, либо белками. Разница лишь в длине молекулы, то есть количестве аминокислот в молекуле. Когда вы видите слово “пептиды”, то можете читать его как “маленькие белки”. Граница, по которой проходит разделение между белками и пептидами весьма условна. Считается, что молекула, в которой меньше 50 аминокислот - это пептид, а больше - белок.


Видов пептидов ОЧЕНЬ много. По сути большая часть процессов в организме регулируется пептидами. Гормоны, к примеру, - это пептиды. Пептиды отвечают за пищеварительные процессы, регулируют аппетит, артериальное давление, отвечают за высшую нервную деятельность (память, обучение, чувства страха, ярости и т.д.) и делают ещё много чего. Многие пептиды имеют комплексное воздействие на организм.

Разнообразные пептиды используются в составе медицинских препаратов относительно недолго - около 30 лет, и за это время вполне зарекомендовали себя как эффективное средство без побочных эффектов.

Для нормального функционирования организму нужно некоторое минимальное количество пептидов, но с возрастом возникает их недостаток, что приводит к старению всего организма и кожи в частности.

В косметике используют 4 типа пептидов, и некоторые из них могут принадлежать сразу к нескольким типам:

  • Сигнальные пептиды - это пептиды, которые стимулируют клетки кожи вырабатывать коллаген, эластин и другие белки, благодаря чему кожа становится более упругой, подтянутой и плотной. У коллагена есть время жизни и результатом его распада является сигнальный пептид, который сообщает организму, что нужно синтезировать новый коллаген, так что эти пептиды есть в коже по умолчанию, но их можно добавить извне с косметикой. С возрастом организм становится менее восприимчивым к сигнальным пептидам, что приводит к понижению количества коллагена и прочих белков. К сигнальным пептидам относится первый из открытых и самый изученный пептид GHK или tripeptide-1, который содержится в организме человека. Он же одновременно может быть транспортным пептидом, о которых будет чуть ниже. К этому же типу относится набивший лично мне оскомину Matrixyl. Он работает, но далеко не в любом креме.

  • Нейротрансмиттеры - этот пептиды, которые используются для уменьшения морщин через расслабление мышц. Старый добрый ботокс это один из таких пептидов. В последние годы разрабатывают способы использования пептидов такого типа в кремах, без инъекций, и они показывают небольшую эффективность в уменьшении морщин (до 30% по сравнению с плацебо). У корейской компании Secret Key есть линейка под названием Syn-Ake, и называется она как раз в честь пептида-нейротрансмиттера, который входит в её состав.

  • Транспортные пептиды - это пептиды, которые ответственны за доставку микроэлементов до клеток. В косметике эти пептиды используют для доставки меди и марганца, которые, в свою очередь, помогают заживлять кожу, обладают обеззараживающим действием и по некоторым данным стимулируют выработку коллагена. Уже упомянутый мной сигнально-транспортный пептид GHK например как раз переносит медь, и кремы с ним в составе способны стимулировать выработку коллагена не хуже, чем витамин С и третиноин (уровень коллагена повышался примерно у половины участников исследования). В другом исследовании использование пептидного комплекса GHK-Cu помогало примерно со всем: и с пигментацией, и с морщинами, и с эластичностью. Проблема только в том, что это было коммерческое исследование, что заставляет лично меня делить его результаты на два.

  • Ингибиторы (подавители) энзимов. У коллагена есть время жизни и организм вырабатывает энзимы для его разрушения. Это часть процесса обновления кожи. Эти пептиды подавляют разрушающие коллаген энзимы, что увеличивает время жизни коллагена. К этому типу относится белок (или пептид) сои, весьма популярный в последнее время. Рисовый пептид и экстракт шёлка, активно использующиеся в корейской косметике - туда же. На самом деле их эффективность как антивозрастных компонентов под большим вопросом, потому что каких-то выдающихся результатов исследований пока нет, и самих исследований очень мало.

Отдельно приложу таблицу, в которой приведены самые популярные пептиды, использующиеся в косметике, и их типы. Практически все пептиды, которые используются в косметике и медицине, синтезируются в лабораториях, потому что это проще и дешевле, чем использовать пептиды натурального происхождения.

И всё бы хорошо, но с пептидами в косметике есть ряд проблем.

Основная проблема заключается в том, что проникнуть в кожу для них - та ещё задача. Кожа человека, да и любого живого существа, создана для того, чтобы не пропускать в организм что попало. Проникновение того или иного ингредиента в кожу контролируется огромным количеством факторов: размер молекул, наличие рогового слоя кожи, гидрофобность кожи, полярность молекул и так далее.

С роговым слоем всё понятно - проблему решает отшелушивание. Молекулы пептидов как правило слишком большие для того, чтобы проникнуть в кожу, ещё пептиды гидрофильны, а поверхность кожи гидрофобна. Поэтому разрабатывается много механизмов для улучшения проникновения веществ в кожу.

Вторая проблема с пептидами заключается в их нестабильности. Во-первых некоторые пептиды распадаются в водных растворах. Во-вторых, у организма может быть свой взгляд на то, сколько ему нужно пептидов. Организм не только синтезирует пептиды, но и разрушает их с помощью энзимов. Вместе они образуют сложные системы с обратной связью что позволяет балансировать количество пептидов. Так что если вы доставили пептиды в кожу, то не факт, что организм их не разрушит. Тут уже всё зависит от конкретных типов пептидов и их механизмов работы.

Важно ещё то, что чтобы увидеть результат от косметики с пептидами, ею нужно пользоваться достаточно долго - не меньше месяца. И тогда, возможно, будет заметен результат. Возможно, но не обязательно, потому что не вся косметика с пептидами работает. Пептид, эффективность которого в косметике доказана и проверена временем- это матриксил и GHK. Если вас интересует пептидная косметика, то ищите в составах именно их. В блоге FutureDerm есть пост про работающую косметику. Такой, скажу сразу, в открытом доступе нет.

Пептиды это потенциально отличная штука. У них большое будущее, ведь они были открыты лишь 40 лет назад, применяются в медицине только 30 лет и стали появляться в косметике только 20 лет назад, что очень мало. К сожалению, хороших независимых исследований о влиянии косметики с пептидами на кожу сейчас слишком мало, чтобы делать однозначные выводы.

Ссылки
Компания, разрабатывающая препараты с пептидами. Про каждый пептид написаны вполне адекватные материалы - https://www.peptidesciences.com/
Ревью про пептиды из International Journal of Cosmetic Science


2 комментария:

  1. Здравствуйте! А можете что-нибудь сказать про пептиды The Ordinary Buffet?)

    ОтветитьУдалить
  2. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить